в , , ,

Как правильно формировать крону у плодовых деревьев

Как правильно формировать крону у плодовых деревьев. Сегодня  dachaproekt.ru расскажет, как и для чего формируют деревья, когда и как правильно производить обрезку. Какие способы и приемы лучше всего использовать. Кроме этого, ниже мы подготовили видео, благодаря которому вы узнаете, как формировать крону у плодовых деревьев.

Формирование кроны часто начинают в питомнике и продолжают в саду на протяжении четырех-шести лет. Известны два типа формирования кроны: округлый и плоский. Когда крона дерева сформирована, ежегодной обрезкой поддерживают данный тип кроны, и регулируют силу роста ветвей, побегов, плодовых образований и дргое.

Способ обрезки влияет на регулярность плодоношения, уровень урожайности, размер плодов и их окраску.

Округлые типы кроны плодовых деревьев

К ним относят ярусную, разреженно-ярусную, безъярусную, веретеновидную. Наиболее распространены первые два типа кроны.

Формирование разреженно-ярусной кроны

После посадки в сад двухлетнего саженца с кроной, перед началом вегетации, необходимо обрезать скелетные ветви и центральный проводник. При этом самую верхнюю скелетную ветвь укорачивают примерно наполовину, все расположенные ниже ветви обрезают так, чтобы концы их срезов были примерно на одном уровне с верхней веткой, а центральный проводник укорачивают так, чтобы он был на 20—25 см выше самой верхней ветви.

В нижнем ярусе округлой кроны лучше оставлять три-четыре скелетных ветви и центральный проводник. При наличии большего числа ветвей в ярусе их вырезают на кольцо. При посадке в сад двухлетних или однолетних саженцев с кроной, высота штамба у них заложена уже в питомнике. При посадке в сад однолеток без кроны, верхушку их срезают на высоте 70—80 см. У деревьев слаборослых сортов, а также на карликовых подвоях рекомендуется штамб 40—50 см, а у средне- и сильнорослых деревьев 60—70 см.

В первый год роста деревьев в саду иногда рост побегов бывает слабый. У таких деревьев весной или летом прищипывают конкуренты проводников. Рано весной, перед второй вегетацией, у них вырезают лишь конкуренты проводников, если в летний период их не прищипывали и они очень выросли.

На второй, третий и последующие после посадки годы деревья хорошо растут и образуют прирост побегов длиною 50—60 см и более. Весной и летом для ослабления роста сильнорастущие конкуренты проводников скелетных ветвей и центрального проводника прищипывают. В конце зимы или рано весной при обрезке ежегодно вырезают часть побегов и ветвей, загущающих крону. Проводники скелетных ветвей первого и второго порядков не укорачивают. Все остальные ветви на стволе и скелетных ветвях кроны укорачивают так, чтобы превратить их в полускелетные и обрастающие веточки.

У семечковых пород (яблони и груши) формирование кроны заканчивают в течение первых четырех-шести лет роста дерева в саду, у косточковых пород, как наиболее сильнорастущих, на один-два года раньше.

Если на стволе дерева заложено пять-семь крупных скелетных ветвей кроны, а на этих ветвях заложено по одной-две скелетных ветви второго порядка, считается, что крона дерева сформирована. У деревьев некоторых сортов в этот период центральный проводник отклоняется в сторону и на нем не образуются крупные скелетные ветви. Если центральный проводник естественно не отклоняется и дерево достигло высоты 3,5—4 м и продолжает расти вверх, его срезают над одной из удобно расположенных боковых ветвей двух- трехлетнего возраста; растущей под углом 45—50° к стволу. В дальнейшем ежегодно проводят обрезку деревьев в зависимости от их состояния.

Как правильно формировать крону у плодовых деревьев

Выращивание плодовых деревьев в веретеновидной форме

Веретеновидная крона, предложенная и описанная венгерским садоводом Ш. Феешом, имеет ряд существенных недостатков. Наиболее важным из них является сильное свисание отклоненных в горизонтальное положение нижних ветвей кроны, чрезмерное загущение ветвей в нижнем ярусе, что ухудшает вхождение в крону, окраску и размер плодов во внутренней ее части.

В связи с этим мы рассматриваем выращивание деревьев с улучшенной веретеновидной кроной, усовершенствованной ещё в советском научно-исследовательском институте садоводства. В улучшенной кроне скелетные ветви нижнего яруса отклоняют в горизонтальное положение только сильно растущие вверх ветки, ограничивают количество крупных ветвей в ярусе до пяти, между ярусами сохраняют расстояние 50—80 см в зависимости от роста дерева.

Преимущество этого типа кроны перед обычной округлой заключается в том, что деревья раньше вступают в пору плодоношения, высота и ширина кроны деревьев на 1—2 м меньше, чем с обычной округлой кроной. Такие деревья можно высаживать в сад с меньшими междурядьями. Для приусадебных садов они более удобные, чем с обычной кроной.

Среди специалистов садоводов бытует мнение, что в веретеновидной форме кроны можно выращивать деревья только привитые на слаборослые подвои. Безусловно, на слаборослых подвоях эту крону лучше выращивать, чем на сильнорослых. Однако в последние годы известно немало примеров, когда деревья, привитые на семенные подвои, успешно выращивают в веретеновидной форме и получают хорошие результаты.

В некоторых регионах, где деревья на карликовых подвоях в суровые зимы подмерзают, веретеновидную крону можно, успешно формировать у деревьев среднерослых сортов на семенных подвоях — сеянцах культурных сортов. Введение в культуру слаборослых и спуровых сортов яблони и груши значительно расширяет возможность выращивать в веретеновидной форме деревья, привитые на сильнорослые подвои.

Для выращивания деревьев с веретеновидной кроной высаживают в сад одно- и двухлетние саженцы. Неразветвленные однолетки на слаборослых подвоях срезают на высоте 50—60 см, а на сильно-рослых 70—80 см. Саженцы с кроной после посадки обрезают так, как и для формирования ярусной кроны.

До наступления вегетации у саженцев с кроной растущие сильно вверх ветви слегка отклоняют вниз и подвязывают к колышкам, вбитым в землю. Если в сад высажены саженцы без кроны, то эту работу выполняют весной следующего года перед началом вегетации или несколько позже. На саженцах без кроны, когда вырастут побеги длиною 12—18 см, самый верхний и сильноразвитый побег, образовавшийся возле места укорачивания, выбирают для проводника, а остальные один-три сильнорастущих побегов-конкурентов проводника прищипывают. Если этого не делать, то побеги-конкуренты сильно растут, а рост проводника задерживается.

На второй год перед началом вегетации конкуренты вырезают. Проводники скелетных ветвей в этот период не укорачивают. На скелетных ветвях вырезают или укорачивают до 20—25 см сильнорослые ветви, направленные во внутрь кроны. Центральный проводник длиной выше яруса более 100 см на сильно- и срёднерослых подвоях срезают примерно на высоте 80—100 см, а на карликовых подвоях на 60—70 см выше первого яруса. Если проводник меньше указанного размера, его не укорачивают и последующие скелетные ветви на стволе в текущем году не закладывают.

Как правильно формировать крону у плодовых деревьев

Формирование кроны летом

В летний период три-пять сильнорослых побега длиной 50—60 см — выше первого яруса отклоняют в положение, близкое к горизонтальному. Если летом этого не сделали, отклонение ветвей проводят следующей весной, перед началом или в период вегетации. Выше первого яруса ветви необходимо отклонять в горизонтальное положение, так как они обычно не свисают вниз, что ослабляет их рост, ускоряет начало плодоношения. У деревьев на карликовых подвоях и у слаборослых сортов на семенных подвоях расстояние между первым и вторым ярусами кроны должно быть не менее 40— 50 см, а у среднерослых сортов на полукарликовых и семенных подвоях не менее 60—80 см.

Третий ярус кроны на стволе формируют по такому же принципу, как и второй. Более трех ярусов закладывать не следует. У тех деревьев, где сильно разрастаются ветви, можно ограничиться двумя ярусами кроны. Когда деревья сильно- и среднерослых сортов на карликовых подвоях, а также слаборослых сортов на семенных подвоях достигнут высоты 2,5—3 м, а на сильнорослых подвоях 3,5— 4 м, центральный проводник срезают на двух- трехлетнюю боковую ветвь, чтобы ограничить рост дерева в высоту.

Обрезка молодых деревьев с веретеновидной кроной сводится к минимуму. В этой кроне вырезают на кольцо ветви в очень густых местах и жировые побеги в основании толстых ветвей. Центральный проводник укорачивают в месте закладки последующего яруса кроны.

Как правильно формировать крону у плодовых деревьев

Правильная пальметта с наклонными ветвями

Для получения высоких и ранних урожаев качественных плодов в сад следует высаживать скороплодные высокопродуктивные сорта с хорошим качеством плодов, выращивать деревья на более приспособленных для данной зоны слаборослых подвоях, более густой посадки и соответствующим формированием и обрезкой деревьев. Скороплодные сорта яблонь — Мельба, Джонаред, Голден делишес, Старкримсон, Джонаголд, Айдаред — вступают в пору плодоношения на один-два года раньше, чем среднеплодные — Кальвиль снежный, Макинтош.

Деревья с типом кроны улучшенный веретеновидный куст, правильная и неправильная пальметты и др., у которых при формировании скелетные и обрастающие ветви не укорачивают, а отклоняют в горизонтальное положение, начинают плодоносить раньше, чем деревья с обычными округлыми кронами с укороченными побегами и ветвями без отклонения.

Среди пальметтных форм кроны широкое распространение получила правильная пальметта с наклонными ветвями, которую еще называют косая пальметта.

Плодовые деревья с пальметтной кроной выращивают на сильнорослых, среднерослых и слабо рослых подвоях. Сильно и среднерослые сорта яблони и груши на слаборослых подвоях формировать по типу пальметты проще, чем на сильнорослых подвоях, что пальметта с наклонными ветвясм объясняется сильным ростом деревьев.

Как правильно формировать крону у плодовых деревьев

Основные принципы формирования кроны правильной пальметты с наклонными ветвями:

1. Проводники скелетных и боковых ветвей, обрастающих веточек у молодых деревьев не укорачивают до наступления полного плодоношения. На верхушке каждой скелетной ветви оставляют верхушечную почку, которая регулирует силу роста и всю физиологическую активность нижерасположенных боковых ветвей. Она как бы тормозит рост боковых побегов и нижних ветвей и более равномерно распределяет его по длине.

Под влиянием растущей верхушки боковые побеги и ветви слабее растут и под большим углом к вертикали.

2. Скелетным ветвям кроны в период роста придают определенный угол наклона к вертикали. В зависимости от силы роста сорта, побегопроизводительной способности этот угол изменяют. У деревьев сильнорослых cортов с низкой побегопроизводительной способностью скелетные ветви отклоняют больше под углом 50—55° к вертикали, а у средне и слаборослых сортов под углом 45—50° к вертикали. Изменение направления роста ветви меняет их полярность, что влияет на силу роста обрастающих веточек. На таких ветвях образуются боковые разветвления и плоды.

Боковые ответвления на скелетных ветвях отклоняют в горизонтальное положение, что значительно ослабляет их рост и способствует ускорению формирования плодовых почек и плодов.

3. В кроне дерева больших скелетных ветвей закладывают меньше, чем у деревьев с округлой кроной, например, в кроне плодового дерева, сформированного по способу косой пальметты, в зависимости от силы роста дерева закладывают пять-семь скелетных ветвей, тогда как в округлых кронах 18—20 и более. Наличие большого количества скелетных ветвей в округлой кроне отрицательно сказывается на росте и развитии боковых веточек. В нижней части округлой кроны обрастающие веточки из-за густоты отмирают.

4. В период формирования плоской кроны применяют слабую обрезку. Вертикально растущие ветви и побеги здесь отклоняют в горизонтальное положение, чтобы ослабить их силу роста. Такие ветви обрезают слабее, что положительно влияет на вступление в пору плодоношения молодых деревьев и их урожайность.

5. Кроны плодовых деревьев при формировании косой пальметты должны быть плоскими с небольшой толщиной плодовой стены до 2,4—2,6 м. Внутренняя часть плоской кроны с небольшой глубиной: при том хорошо освещается солнцем, и поэтому у молодых деревьев можно допускать некоторое загущение ветвей.

Обрезка молодых деревьев с пальметтной кроной направлена главным образом на прореживание ветвей в местах сильного загущения, вырезку жировых побегов и сильнорастущих ветвей между ярусами на стволе и в основании скелетных ветвей. Кроме того, вырезают и укорачивают веточки, который сильно свисают вниз и ложатся на землю.

Когда крона дерева достигнет высоты на семенных подвоях 3,5—4 м, а на карликовых 2,5—3 м, верхушку дерева срезают над одной из боковых двух- трехлетних веток. Сильнорастущие скелетные ветви срезают также на одну из боковых ветвей, чтобы ограничить рост в высоту.

Как правильно формировать крону у плодовых деревьев

У плодовых деревьев при проявлении тенденции к мельчанию плодов боковые ветви укорачивают на двух- четырехлетнюю древесину. Внутри кроны, на скелетных ветвях и стволе, слаборазвитые плодовые веточки, на которых образуются мелкие плоды, укорачивают на 1/3-1/2 их длины.

Плодовые деревья с пальметтной формой кроны значительно легче формировать при наличии постоянных опор и шпалеры или временных опор — распорок, растяжек, крестовин. Для яблони и груши на карликовых подвоях постоянные опоры необходимы и для предупреждения их выворачивания.

Чтобы избежать загущения кроны, применяют обрезку ветвей. Это улучшает воздушный и световой режимы во внутренней зоне дерева, благоприятствует приросту на концах скелетных ветвей и внутри кроны, нарастанию новых плодовых образований. В период обильной закладки плодовых почек часть из них удаляют, чтобы смягчить периодичность плодоношения, получить плоды большего размера и интенсивный прирост побегов. В неурожайные или малоурожайные годы умеренной и сильной обрезкой вызывают усиленный прирост побегов, что ослабляет закладку избыточного количества плодовых почек для формирования урожая будущего года. У старых деревьев, когда прирост на концах ветвей почти отсутствует, внутри кроны начинают усыхать обрастающие веточки, а в средней части появляются жировые побеги, следует применять более сильную обрезку — омолаживать крону, чтобы обновить ее устаревшие части.

Степень обрезки деревьев. В садоводстве условно различают сильную, умеренную (среднюю) и слабую степени обрезки. Степень обрезки устанавливают главным образом по степени укорачивания скелетных и полускелетных ветвей, обрастающих веточек, количеству укороченных однолетних приростов. В зависимости от возраста деревьев, их силы роста и цели обрезки применяют соответствующую степень обрезки.

Как правильно формировать крону у плодовых деревьев

У молодых деревьев, имеющих прирост побегов скелетных и полускелетных ветвей в 50—60 см и более, сильной считают ту обрезку, при которой одновременно с тщательным прореживанием кроны все приросты на дереве укорачивают на половину и более их длины. У плодонооящих в особенно у старых деревьев, имеющих небольшой прирост на концах скелетных и полускелетных ветвей или вовсе не имеющих его, при сильной обрезке срезают несколько последних приростов скелетных ветвей. В такой же степени укорачивают полускелетные ветви, прореживают и укорачивают все мелкие плодовые веточки — вырезают половину разветвлений, а оставшиеся укорачивают на одну треть или на половину длины. Если на скелетных и полускелетных ветвях срезают от шести до десяти последних Приростов и диаметр раны на срезе составляет более 2 см, обрезку называют сильным омоложением. При этом с одного дерева, в зависимости от силы его развития, срезают 60—90 кг и более сырой древесины. Сильной обрезке подвергают плодовые деревья при перепрививке в один год всей кроны дерева. Скелетные ветви срезают на 50—70 см выше основания, центральный проводник — на 20—30 см выше уровня срезов скелетных ветвей, а у всех обрастающих веточек, расположенных в основании ветвей и ствола, вырезают половину разветвлений.

Средней, или умеренной, называют такую обрезку, когда у молодых деревьев одновременно с прореживанием кроны проводники скелетных и полускелетных ветвей укорачивают на треть длины, а все приросты в кроне укорачивают так, чтобы превратить их в обрастающие плодовые веточки и кольчатки. У плодоносящих и старых деревьев, имеющих слабый поступательный рост, на скелетных и полускелетных ветвях срезают от трех до пяти последних приростов так, чтобы диаметр раны в месте среза не превышал 1,5— 2 см. Плодовые веточки и кольчатки прореживают на одну треть или наполовину.

Слабая обрезка заключается в том, что у молодых деревьев слегка прореживают крону, побеги продолжения скелетных и полускелетных ветвей укорачивают до четверти их длины или вообще не укорачивают. У плодоносящих деревьев, не имеющих поступательного роста, срезают один-три последних прироста. Плодовые веточки и кольчатки не прореживают или прореживают слабо.

Как правильно формировать крону у плодовых деревьев

Обрезка яблони и груши, начинающих плодоносить

В возрасте пяти-десяти лет, при достаточном внесении удобрений, обильном поливе, правильной защите от вредителей и болезней, на деревьях яблони и груши прирост побегов продолжения скелетных и полускелетных ветвей составляет 40—60 см и более. Внутри кроны приросты на ветвях и обрастающих веточках достигают 20—40 см. В этот период прореживают крону — вырезают часть веточек в местах загущения, слабо и средне укорачивают сильнорослые плодовые и однолетние веточки, чтобы они не разрастались, вырезают на кольцо сухие и поврежденные ветви, конкуренты проводников скелетных ветвей, подрезают полускелетные ветви так, чтобы подчинить их скелетным ветвям. Проводники скелетных ветвей укорачивают только там, где нужно вызвать их ветвление. Когда деревья достигнут высоты 3,5—4 м и продолжают расти вверх, центральный проводник срезают над двух- или трехлетней боковой веткой. Сильнорастущие скелетные ветви также срезают на понижение. Вместо этого их можно отклонять в сторону, подвязывая к забитым в землю кольям.

У сортов с развесистой и широкопирамидальной кроной часто нижние ветви свисают на землю и мешают обрабатывать почву. Поэтому их обрезают так, чтобы расстояние от почвы до ветвей было не менее 50—60 см.

С возрастом деревьев прирост побегов значительно ослабляется и на деревьях образуется много мелких плодов, некоторые сорта яблони и груши начинают плодоносить через год. Мельчание плодов чаще всего наблюдается у сортов, способных завязывать большое количество плодов (у яблони Пепинка литовская, Пепин шафранный, Панировка, Джонатан, у груши Лесная красавица, Бере Арданпон).

Чтобы усилить прирост побегов и увеличить размер плодов, необходимо хорошо прореживать крону, укорачивать на половину или на треть длины весь однолетний прирост, вырезать часть наиболее старых разветвлений на плодовых веточках, укорачивать копьеца и плодовые прутики, если на дереве образовалось много плодовых почек.

Обрезка плодоносящей яблони и груши

Большинстве сортов яблони и груши на семенных и полукарликовых, подвоях начинают давать большие, или полные, урожаи в возрасте 12—18 лет. На карликовых подвоях и у слаборослых сортов на семенных подвоях хорошее плодоношение начинается на два-три года раньше. В этот период деревья продолжают еще хорошо расти. Прирост побегов у них ва концах ветвей составляет 30—40 см и более, а внутри кроны на плодовых веточках —20—30 см.

У сортов, склонных к завязыванию небольшого количества плодов на ветвях (у яблони Донешта, Слава переможцям, Кальвиль снежный, Бойкен, Мекинтош, у груши Любимица Клаппа, Доктор Люциуе), регулируют силу роста ветвей. Если на плодовых веточках в крове начнут формироваться плоды малого размера, внутри нее в первую очередь нужно вырезать часть наиболее старых и слабо¬развитых разветвлений в каждой плодовой веточке, а однолетний прирост длиною 15—30 см укоротить на одну треть вши наполовину.

У сортов, склонных к завязыванию обильного количества плодов (у яблони Панировка, Мелба, Узлси, Пармен зимний золотой, Джонатан, Ренет Симйренко, у груши Лесная красавица, Марианна, Бере Арданпон), чтобы смягчить периодичность плодоношения и получить более крупные плоды, необходимо снижать и тщательно обрезать крону. В урожайном году, когда заложилось много плодовых почек, необходимо укоротить на одну треть или наполовину все однолетние приросты На периферии и внутри кроны, на плодовых прутиках и копьецах срезать верхушечные почки, наполовину укоротить все удлиненные веточки с большим количеством плодовых ночек. В год хорошего урожая на деревьях закладывается мало цветковых почек. В следующем неурожайном или малоурожайном году на них нужно сохранить как можно больше плодовых почек. Поэтому при обрезке тщательно прореживают ветви кроны, старые плодовые веточки, укорачивают весь однолетний прирост, где не образовались плодовые ночки. Однолетние ветки, копьеца и плодовые прутики, на которых имеются плодовые почки, не обрезают.

У плодоносящих деревьев в возрасте 18—20 лет и более, имеющих весьма слабый поступательный рост, периодично плодоносящих и образующих мелкие плоды, в неурожайный год хорошо прореживают крону, верхушки скелетных ветвей срезают на трех- или пятилетние приросты прошлых лет. Полускелетные ветви обрезают так, чтобы подчинить их рост скелетным ветвям. Срезы ветвей делают над молодой веткой, плодовой веточкой или кольчаткой на первом нормальном приросте прошлых лет длиною 25—30 см. Диаметр в месте среза скелетной ветви не должен превышать 1,5—2 см. На веточке, над которой укорачивают ветвь, вырезают половину разветвлений, а веточки без разветвлений укорачивают примерно наполовину. На укороченных скелетных и полускелетных ветвях, чтобы вызвать отрастание новых, молодых разветвлений, срезают на пенек одну третью или четвертую часть наиболее старых плодовых веточек. Оставшиеся плодовые веточки и кольчатки прореживают и укорачивают примерно наполовину.

Как правильно формировать крону у плодовых деревьев

У плодовых деревьев в возрасте 25—30 лет и более, которые имеют прирост побегов менее 10 см, плодоносят через год и формируют мелкие плоды, верхушки скелетных и полускелетных ветвей срезают над вторым приростом прошлых лет длиною 25—30 ем. Диаметр скелетных ветвей в месте среза должен быть не более 2— 2,5 см. Срез делают над ростовой веткой или плодовой веточкой. Последнюю обрезают, как и у более молодых деревьев. Плодовые образования на укороченных ветвях омолаживают, срезая на пенек примерно половину наиболее старых плодовых веточек. Оставшиеся плодовые веточки прореживают, и укорачивают.

В следующем после омоложения кроны году на концах скелетных и полускелетных ветвей выбирают по одной наиболее сильно¬рослой и хорошо расположенной однолетней ветке, укорачивают ее на половину или трать длины и оставляют как проводник. Расположенные на 10—15 см ниже проводника сильные приросты вырезают как конкуренты. Сильные однолетние приросты на скелетных и полускелетных ветвях укорачивают на 20—25 см от основания, чтобы превратить их в плодовые веточки. Слабые приросты срезают на половину или треть длины. Жировые побеги на средней части ветви уменьшают до 30—40 см.

Видео: Как весной формировать саженцы в первый и второй год после посадки. Обрезка и формировка саженцев

Смотрите видео о том, как правильно провести обрезку саженцев яблони и других плодовых в первый и второй год после посадки в саду. Сколько ветвей и на какой высоте оставлять, как правильно обрезать саженцы, чтобы дерево прожило долго, стало рано плодоносить и приносило большие урожаи, расскажет селекционер Светлана Дмитриевна Айтжанова.

Как привести в порядок старый сад

Как привести в порядок старый сад